宝龙娱乐提钱提不提的出_签AB、赵丽颖炒红Dior,幕后大佬现在开始炒思琳Celine了

时间:2020-01-11 15:54:17| 查看: 360|

摘要: 比如,cline是2006年正式进入中国的。看起来,cline对这次尝试还是有些担心。推送里不仅大赞phoebe的才华,还配了她的大幅照片,至少目前她还没离开cline。可见,dior式的经营手法将影响集团旗下小品牌的未来。从去年开始,cline的存在感有所增强,比如赞助了王菲演唱会,比如在《我的前半生》里的大规模露出。在cline的十年,phoebe设计了众多爆款。

宝龙娱乐提钱提不提的出_签AB、赵丽颖炒红Dior,幕后大佬现在开始炒思琳Celine了

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11月14日,一个名叫“cÉline思琳”的微信号推送了第一条消息。

这个号是加v认证了的,帐号的主人是思琳商贸(上海)有限公司。

时装圈的顽固分子,曾宣称永不触网的cÉline,终于开了自己的官方微信。

然后,我们又搜了一下,她们还没有开微博。

在cÉline的微信号上翻翻,可以稍微窥探一下这个向来神秘孤傲的品牌。

比如,cÉline是2006年正式进入中国的。

而这个公众号是2017年9月11日注册的,半个月之后获加上了v。

所以,cÉline在两个月之前,就已经想好了要开官方微信号。

也是在最近这几个月,phoebe philo又一次被传要离开cÉline,这个品牌走到了新的十字路口。

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cÉline 1945年创立于巴黎,和louis vuitton,dior一样,现在是lvmh集团旗下品牌。

时装圈谈cÉline,必提创意总监pheobe philo。她2008年加入之后,推出一个又一个爆款手袋,粉丝对设计爱不释手,是她将cÉline塑造成“高级感”的代名词。

phoebe的才华和她对互联网的厌恶一样出名,她曾说在社交媒体发帖就像不穿衣服走到大街上那么尴尬痛苦,她曾表示永远也不想做电商。

很多天才设计师都有些小古怪,phoebe身上那种羞怯,社交恐惧的气质甚至给她带来了更多的崇拜者。

cÉline给人一种性冷淡的、品质高级、廓形挺阔的印象,个性鲜明。

在中国,时尚爱好者们深深记住了穿cÉline的孤傲的王菲。

今年夏天,袁泉马伊俐在电视剧《我的前半生》里从头到尾穿戴cÉline,将这个没有社交媒体帐号的品牌搜素指数推高了一倍。

cÉline在很长一段时间只有instagram帐号,熟悉这个品牌的人,看到昨天这条官方微信,想必大吃一惊。

看起来,cÉline对这次尝试还是有些担心。这第一条推送的标题是《关于cÉline》,内容写道:

“1945年,celine诞生于巴黎。2008年,著名设计师phoebe philo被任命为创意总监……勇于尝试是品牌文化的一部分……总之,celine并非一个固定模式。”

看起来,cÉline是在努力向粉丝解释,为什么之前排斥社交媒体,今天又开了微信号,因为“勇于尝试”嘛。

推送里不仅大赞phoebe的才华,还配了她的大幅照片,至少目前她还没离开cÉline。

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cÉline推了第一条微信,背后是lvmh集团战略的变化,这事和dior还有点关系。

dior的公司结构略复杂,但不管在哪个状态下,最近二十年来,都是sidney toledano担任dior时装的ceo。

这个人帮助dior克服了不少危机,比如在john galliano闯祸后迅速把他赶走,又比如在raf simons短短三年的任期前前后后保持了dior的稳定。

最令人印象深刻的是最近一两年,我们已经多次写过dior换设计师、全面年轻化的多个大胆举措。

这个神奇ceo最近升职,成为整个lvmh时装部门的掌门人,也就是说,他要管理一大堆时装品牌,包括cÉline,loewe,givenchy这些小品牌。

这几年实施了行之有效的年轻化策略,fendi已经跃升为lvmh集团仅次于lv和dior的第三大时装品牌。

cÉline的潜质不比fendi差,需要权衡的是,如何保持cÉline个性、神秘感、冷傲带来的致命吸引力,又不会固步自封和数字时代脱节?

sidney toledano的升职意味着dior最近采取的激进策略得到了认可。

“sidney toledano是 christian dior 时装在全球大获成功的主要推手。”lvmh的老板阿诺这样说。

可见,dior式的经营手法将影响集团旗下小品牌的未来。美国媒体评论指出,lvmh集团以往比较低调的小品牌将被推动,目标是全线的胜利。

今年前三季度,集团十分红火,排除其他影响,收入同比上涨12%,达到301亿欧元。

现在,cÉline正在变得更商业化,品牌数字化,拥抱社交媒体,这一选择已经非常明确了。

美国媒体说sidney toledano既懂得手袋设计,又非常清楚全球的战略,他来做这个职位再合适不过了。

最大的疑虑是cÉline“小众”的稀缺性会不会被打破,品牌“过度曝光”,从而失去原有的魅力?

就像cÉline的品牌挚友王菲,越不爱搭理人,人们越迷恋她。

从去年开始,cÉline的存在感有所增强,比如赞助了王菲演唱会,比如在《我的前半生》里的大规模露出。

也许过不了多久,时尚博主就会集体写cÉline的各种单品,电商?也不再是绝对不可能了。

悬念是phoebe会不会离开cÉline。

管理层已经决定商业化,创意总监是坚持己见,选择离开;还是改变自己,继续干下去?

在cÉline的十年,phoebe设计了众多爆款。lvmh曾在财报里透露,cÉline的classic和belt 包大受欢迎,未来品牌将继续扩张市场。

拥抱社交媒体,是否就会损害品牌格调?

dior去年在微信公众号上卖lady dior,这一先锋之举吸引了不少眼球,那些限量的包包也被一抢而空。

cucci今年把自己的官网变成了电商平台,让顾客在线购物。

就更不用提什么都最先玩的burberry了,直播、即秀即买。

如果你觉得最传统的硬奢品牌是不做社交媒体的,不如看看这几个品牌:顶级腕表品牌积家、江诗丹顿都早就有了自己的官方微信帐号,功能不仅限于图文、视频。

在中国市场,很多奢侈品牌都在2017年第一次开始做电商,他们授权给京东和天猫。

数字化是大势所趋,再高冷的奢侈品牌都无法忽视这一点。

新一代消费者快速成长起来,他们从小就生活在互联网世界里,他们不会认为在社交媒体上活跃的品牌就是格调欠缺,也不是非得到店铺才能买得开心。

不想改变,是坚持传统,还是留在熟悉的舒适圈不想出来?

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